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穷的新意，说得大一点，向日语借光，起码能使眼下陈腐乏味的媒体汉语丰富许多。随手摘录一些我以为不错的表
达："超级企业战士"、"微温男人"、滥情的"下半身没人格"（刘黎儿忍不住刺上一句，与其去关心下半身的人格，
还不如更关心下半身体格）、伪装专情的"一穴主义"、"色气"、"稀薄性外遇"、"迷你不伦"、"可爱的植物性
的男人"、"魔性之女"、"白痴型的好女人"、"文学少女延长线上的女人"、"社内妻"、"有毒素的爱情"、较
牛逼的"名牌乡愁"、"官能作家"、"性豪小说"……日本人的一些说法不一定政治正确，但很抓人："四十岁
的女人若能像换零钱一样换成两个二十岁的女人就好了"；"美女除了姣好的容貌及绝佳的身材外，还要经过数名男人
的手来雕琢加工一番"；"不嫉妒的男人，连做爱都充满蔬菜味道"；"与其当没用男人的正室，不如当一流男人的妾
"（刘黎儿补充说，大部分的女人并没有当上一流男人的情人，身边往往只有优柔寡断的男人）。
左右开弓乔志老乔志高本名高克毅，生于美国，长于中国，以后长期在美国做报纸。老先生今年九十开外，已是德
齿俱尊的老作家。乔志老难以企及之处就是中英文都特别好，中文、英文（更准确地说应该是美国英文）都是他的母语，
他的写作是左右开弓双管齐下，中文有"补白大王"郑逸梅闲话掌故之风，英文嘛，反正老乔志比美国现任总统小布什
要高明多多。《美语录》是乔志老多年观察、记录美国英语变化的会心之作，写来举重若轻妙趣横生。去年第一辑
《言犹在耳》大陆版推出后市场反应良好，现在第二辑《听其言也》也已上市。《听其言也》虽然辑录的是作者上
个世纪七八十年代的作品（此次新版做了分量很重的增补），但很多内容读来与当下有着新鲜的联系。上海老乡姚明去
美国打球，从此国人看NBA的兴趣陡增，于是乔志高及时地娓娓道来什么是dunk，slamdunk，Alley-oop，full-court
press，half-courtpress……更妙的是，这些说法也能移用政治报道，如果有一个美国记者来报道咱们加紧贯彻某项
政策，他很可能说"半场紧逼（half-courtpress，大力之意）地落实计划生育"、"全场紧逼（full-courtpress，
全力之意）地扫黄打非"，诸如此类。还有美国开国元勋富兰克林的名言：Inthisworldnothingiscertainbutdeath
andtaxes.（人生在世，除了死亡和缴税之外，什么也没准。），上个世纪的美国人对此已深有体会，但中国人到了今
天才发现这句话真不是说着玩的，今年就连一向疯疯癫癫没心没肺的娱乐界都和这两件倒霉事连上了，高枫不明不白地
死了，刘晓庆因税务官司不尴不尬地被抓了……读乔志高的书，能够渐渐地领会美国式的幽默：粗鲁，但效果强烈。
话说当年美国政府广开贤路招揽人才，黑人罗文先生当上了美国新闻总署署长，成为历史上第一位部长级的黑人高官。
"罗文于是在华盛顿西北区的高尚住宅区觅得一所新居迁入。一天他穿起'T恤'自己在家门前推草。刚好一位太太驱车
经过，停下来向他招呼：'兀那汉子！你剪一次草要多少钱？'罗文抬头瞟了她一眼，慢吞吞地回道：'那……要看情
形。这家的太太——我替她推草，她陪我睡觉。'"txt小说上传分享失踪的网络作家网络作家以扯淡居多，但也有例外。
《图雅的涂鸦》是一位失踪的网络作家的文集，这位作家堪称高手。图雅到底是谁至今仍是个谜。从一九九三年到一九
九六年，他在全球中文网路里如日中天，他创作的散文、寓言、小说、杂文风靡一时，那时从海外回国探亲的朋友说到
他语气十分敬仰，就连-脸恨恨而死的方舟子都说他是"网上绝无仅有的语言大师"。一九九六年，图雅不辞而别，离
开网络，从此再不赋归。听朋友说，有一位美女因为爱图雅的文章和他最终缔结良缘，美女和图雅定下终身时要鸦（图
雅的网上昵称）放弃网上写作，惟恐鸦的漂亮文章和俏皮话再次射落芳心，一定是这位美女的才貌让图雅服气，他真的
金盆洗手，把网上的风头让给了后来的不良少年。像安徒生童话那样，"从此，他俩过着幸福的生活。"这样的结局很
有喜感，可能是喜欢他作品的读者的创作，也是对他的祝福。图雅的语言机智，对话写得很出彩，也有燕赵男儿的
慷慨。
女作家谈吃根据欧洲人的说法，一个国家时尚产业的发生，不是以时装业为标志，而是以美食业为标志。美食业的
出现，又以美食评论的出现为标志——原来不足称道的口腹之欲以品位的名义成为高雅生活的象征。美食运动以后，各
种其他的时尚运动便能顺理成章地登场——连吃饭都讲究了，还有什么不能讲究？欧洲人的观察多少也适用于眼下
的中国。中国的时尚业内，美食业的发展最为成熟。时装，尤其是品牌时装，到目前为止，还只是大城市中高收入人群
的炫耀性消费（或者说是小众的时尚）。而美食已经是地不分东西南北、人包括男女老幼全民性的享受。另外，美食评
论和美食介绍越来越成为大小媒体时尚的一项主题。中国内地确实有一两位调理美食中文的好手，如《写食主义》
的作者沈宏非。但很大一部分媒体食经作家行文的格调太低，他们文章中的油烟气不是从胃里翻出来，而是从裤兜的钱
包里飘过来，他们对那些粗陋菜肴的拼命捧场，使人怀疑受过食肆主人的好处。一个人连谈吃都不诚恳，何论其他？
香港作家李碧华的《水云散发》和台湾作家刘枋的《吃的艺术》是两位女士多年谈吃文章的结集，这两本书的好处是
风格各有不同但谈品俱佳，谈的都是舌的感觉胃的体会脑的联想，没有其他的干扰。李碧华的文章是文人记吃。她
似乎不善厨事，也不太留意厨艺。她记录的就是吃，各种场合的各种食品，她对饭局中的同伴、菜名的含义、用餐的风
俗以及食后的联想有时更为注重，一点也不吝笔墨。李碧华记吃，以文章取胜。她文章的标题都很抓人，"猥琐的
食物"、"穷奢极侈亡国菜"、"沉闷的茄汁"、"'裸体月饼'和'强奸月饼'"、"性欲建在鸭蛋上"、"充满恨意的
菜"、"懂得吃应'人尽可夫'"……不由你不看，其实内容并不像标题那样惊心动魄。她下笔有时非常狠。说到女
人的瘦身，她写道，为了瘦身，女人除了粪便什么都愿意吃，除了血什么都愿意流，除了命什么都愿意赔上。她写韩国
的"残废餐"，"男人围坐晚宴，完全不用动手动筷，有少女陪坐，给你布菜，一一夹放到阁下嘴里，"她很鄙视地说
："只有男人，竟然会enjoy此等仪式，又花钱，又被人玩弄，才满足醉翁之意。"李碧华的文字，锋芒毕露处，像男
人一样痛快。不过读《水云散发》更多的是读文章。就吃谈吃，我更喜欢刘枋《吃的艺术》。刘枋是位祖籍山东长
在北京居台多年的台湾女写家，文章写得朴实顺畅，有一种家里有点老底子的过来人的从容。刘枋谈吃，是有治厨经验
和社交空间的主妇谈吃，她胃口好，饭局多，而且会烧，能品味鉴艺。真正的食家，应该下得厨房上得厅堂，下厨房是
说有主厨的本事，起码对厨艺不外行；上得厅堂是说要吃遍名席，是食肆中的熟客。刘枋是位食家。她的文章都是
大白话，说的都是她最熟悉的事，下笔之前已成竹在胸。从燕窝鲍鱼到萝卜大白菜，没有她不懂的，没有她不会做的。
当然，她的长处弄不好会变成局限：她津津乐道的厨事，面对如今的火锅青年和微波炉主妇，会显得多余而不受欢迎。
不过刘枋的文章本身也很有趣，大白话里真能读出若干禅意。我特别喜欢其中的《红绒线炖豆腐》。她先讲了一个
故事，说有一位大富翁，要考验他的儿子谁最懂花钱，每人发一两金叶子，要他们不许与人分享，一顿吃光。再贵的山
珍海味也花不了这些钱，结果只有一个儿子做到，他用一两金子买了很多红绒线（那时候最贵的绣花线），两块豆腐，
用线当燃料，炖了碗豆腐。接着刘女士说了很多豆腐虽贱实贵的好处和做法，通篇说豆腐，临到结束却把话锋一转——
"肉是冤家，豆腐是命，我却是个见了冤家不要命的人。再见吧！豆腐！"读红绒线的故事，觉得古人比今人聪明，当
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